Статьи

Маркировка лодочных моторов SUZUKI:

Очень полезно для будущих владельцев моторов для лодок знать, что означают буквы и цифры в названии мотора. Рассмотрим маркировку моторов Suzuki.

DT – двухтактный двигатель

DF – четырехтактный двигатель

А – модели нового поколения двигателей DF

E – электрозапуск

K – мотор, работающий на керосине

R – дистанционное управление и электрозапуск, без румпеля

T – гидравлическое откидывание мотора или гидравлические дифферентовка и откидывание, электрозапуск, дистанционное управление, без румпеля

S – длина дейдвуда 381мм

L - длина дейдвуда 508мм

UL(X) – длина дейдвуда 635мм

XX – длина дейдвуда 762мм

Z – обратное вращение винта (для спаренной установки)

Рассмотрим на конкретном примере: Лодочный мотор SUZUKI DF 60ATL

DF - Четырехтактный мотор

60 - мощностью 60 л.с.

A - инжекторный нового поколения

T - с гидравлическим откидыванием мотора или гидравлическим дифферентовкой и откидыванием, электрозапуском, дистанционным управлением, без румпеля

L - длина дейдвуда 762мм

Грамотное распределение веса в рюкзаке – залог вашего комфорта, а значит получения удовольствия от путешествия. Будем считать, что с выбором рюкзака вы уже определились, и поговорим конкретно о его содержимом.

Правило №1: Баланс

Центр тяжести должен быть ближе к спине. Это снимает часть нагрузки с плечевого пояса.

Правило №2: Все ненужное – вниз

Нижний уровень рюкзака загружается вещами, которые не будут использоваться в течение дня, т.е. палаткой, спальным мешком, сменной одеждой...

Правило №3:  Все железо в середину и за спину

Средний уровень рюкзака должны занимать тяжелые вещи. Стоит помнить, что самое тяжелое лучше располагать чуть ниже среднего уровня  и ближе к спине. В середину рюкзака стоит положить консервы и прочие продукты, а также альпинистское снаряжение, если такое имеется. В дальнюю от спины часть более легкие и мягкие вещи.

Правило №4: Загружать рюкзак вещами нужно по мере убывания их габаритов

Принцип следующий: сначала складываем крупные вещи, потом поменьше, а пустоты заполняем мелочами. Таким образом, вы достигаете максимально плотной и компактной упаковки.

Правило №5: В верхней части рюкзака должны находиться вещи первой необходимости

Подумайте, что вам будет необходимо в течение дня? Такими вещами могут оказаться: посуда для обеда, штормовка от дождя или пуховик для привалов, если поход в холодном климате, и прочее.

Правило №6: В клапан рюкзака кладут самые-самые необходимые вещи, которые могут понадобиться в любую минуту, такие как фонарик, нож, солнечные очки, солнцезащитный крем, туалетная бумага, документы, дабы не помять, и прочее.

Правило №7: К рюкзаку лучше прикреплять как можно меньше вещей

Удостоверьтесь, что снаряжение, прикрепленное к рюкзаку, не болтается и хорошо зафиксировано, так как оно может оказать существенное влияние на распределение нагрузки и тем самым на равновесие. Также вся наружная навеска будет за все цеплять и сильно уменьшит вашу маневренность. Внешней навеской может стать коврик для сна (если вы еще не купили самонадувной коврик), т.к. он очень сильно уменьшает внутренний объем рюкзака, если пытаться расположить его в рюкзаке - это не оптимально. Также снаружи стоит располагать острые предметы, которые проблемно снабдить защитой, типа ледоруба, топора и пилы. Ну и, конечно, веревки, которые не всегда помещаются в рюкзак и должны быть доступны в любой момент.

Правило №8: Все что может промокнуть - промокнет

Старайтесь упаковать все промокаемое в полиэтилен или в гермомешки, особенно те вещи, которые касаются сна и документы. Спать нужно в тепле, сухости и комфорте, чтобы утром у вас были силы и настроение для новых свершений.

И помните: грамотно упакованный рюкзак будет не обузой, а верным помощником в пути!

Как выбрать велосипед для ребенка?

Велосипед в детстве это не только польза для  физического развития, но и один из способов взаимодействия со сверстниками. Чем младше ребенок, тем проще велосипед. Ребенок растет — велосипед должен также становиться и больше, и красивее, и быстрей.

При выборе велосипеда необходимо, чтобы он подходил ребенку по росту и физическим параметрам в данный конкретный момент, с учетом различных настроек и регулировок механизма (высота седла, руля и т.д.).

Чтобы определить подходить велосипед или нет, ставим ребенка на ровную поверхность. Размещаем велосипед у него под ногами. Правильный вариант: между рамой и промежностью остается свободное пространство в 5 -10 см. Такие параметры велосипеда позволяют ребенку спрыгнуть с него в аварийной ситуации.

Во время езды ребенок должен свободно дотягиваться ногой до педали, находящейся в нижнем положении, при этом нога ребенка должна полностью выпрямляться. Если не получается — опускаем (или поднимаем) седло.

Если сидение больше не опускается, а подседельный штырь возвышается над зажимом, можно его укоротить. Это легко и быстро делается в любой велосипедной мастерской.

Регулируем руль по высоте и углу наклона. Цель — максимально удобное положение спины ребенка во время езды, и, конечно, свободное движение коленей.

Приводим примерную таблицу соответствия (возраст / рост / размер колес).

Если рост ребенка превысил 135 см — можно покупать взрослый велосипед с 14 — дюймовой рамой и колесами диаметром 26 дюймов.

Мотокоса является отличным инструментом для содержания газона в надлежащем состоянии. Сорняки, высокая трава и небольшие кустарники больше не доставят вам недовольства. При выборе нужно учитывать не только эксплуатационные характеристики, но и сферу ее применения. Все мотокосы в наличии здесь.

Тип двигателя

Двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине, является одним из самых распространенных. Такая техника отличается высокой мощностью и мобильностью, которая достигается благодаря отсутствию дополнительных приспособлений в виде соединительных кабелей и других проводов. Ее можно использовать на любом участке, не ограничивая свободу движений. Одним из недостатков таких мотокос считается их существенный вес, так как нагрузка ложится на руки оператора, ведущего впереди себя инструмент. Бензиновые мотокосы требуют технического обслуживания и затрат на топливо, имеют более высокую изначальную стоимость.

Электрический двигатель предполагает питание агрегата от сети через шнур, который поставляется в комплекте. В таком случае вам не нужно будет думать о регулярной подзаправке и дополнительных расходах на топливо. Вес мотокосы с электрическим двигателем меньше, чем с бензиновым, и она считается более доступной. Недостатки: мощность такого оборудования порой в несколько раз уступает бензоинструменту; применение техники только в местах, где есть электричество;  ограниченность длиной кабеля.

Аккумуляторные мотокосы полностью автономны от источников питания и зажигательных смесей. Принцип работы таких двигателей заключается в запуске мотора от заряжаемой батареи. Ее мощность будет гораздо меньше, чем у первых двух, что делает такую технику менее универсальной.

Режущий элемент мотокосы

Режущий инструмент бывает разный, от лески до ножей, все зависит от работ, которые вы намереваетесь проводить с помощью данного агрегата. Если вы покупаете мотокосу исключительно для того, чтобы бороться с сорняками на участке, то вам вполне подойдет коса,  оснащенная  нейлоновой леской. Если ваши задачи гораздо шире, например вам нужно равнять кусты, тогда лучше покупать мотокосу, оснащенную ножами. Есть и универсальные варианты, которые работают как с леской, так и с ножами.

Мощность мотокосы

Мощность мотокосы измеряется в киловаттах или в лошадиных силах, 1 киловатт = 1,36 лошадиных сил.  Перед тем как выбрать мотокосу, вы должны определиться с примерной площадью будущих работ. Для небольшого участка хватит мощности до 1 киловатта, если же у вас большая площадь работ, тогда вам нужно покупать мотокосу мощностью в несколько киловатт.

Вес мотокосы

Вес мотокос колеблется от 4 до 8 кг, чем мощнее коса, тем она тяжелей. Самая распространенная категория - это косы средней мощности весом примерно 6-7 килограмм. Специальный пояс, которым мотокоса крепится к телу и рукам, значительно облегчает работу.

Штанга

Она может быть прямой или изогнутой. Первый вариант предусматривает наличие редуктора, через который энергия вращения передается непосредственно к катушке с леской (или другими режущими элементами). В некоторых моделях имеется только один редуктор, расположенный в верхней части, в других же их два — один наверху, второй внизу. В изогнутой штанге передача движения происходит через стальной трос, что считается менее надежным.

Мотокультиваторы: какой выбрать?

Основное назначение мотокультиваторов — рыхление поверхностного слоя почвы без переворачивания пласта (культивация). Мотокультиваторы и мотоблоки можно использовать для вспашки, размельчения глыб после вспашки, уничтожения сорняков, выравнивания поверхности, разрыхления грунтовой корки, равномерного перемешивания с почвой вносимых удобрений, а также уборки территории и очистки ее от снега.

Нередко термины «мотокультиватор» и «мотоблок» путают. Но это хоть и близкие по конструкции, все-таки не идентичные машины. У мотокультиваторов культивация почвы является самой главной, а подчас единственной функцией. Мотоблок — более универсальный агрегат, способный использовать специальные прицепные или навесные орудия. Обычно мотоблоки имеют два вала, на одном — ведущие колеса, на другом — рабочие органы. У мотокультиваторов колеса, как правило, можно установить только вместо фрез. Впрочем, встречаются и так называемые самоходные мотокультиваторы, у которых не предусмотрено никаких других инструментов, кроме фрез, но имеются отдельный вал для колес и отдельный для фрез, причем они вращаются в противоположных направлениях. Встречное движение фрез предотвращает их выскакивание из слежавшейся земли, чем грешат обычные культиваторы.

Выбор культиватора:

Главное при выборе — правильно определить требуемые параметры. В зависимости от веса и мощности культиваторы условно делят на сверхлегкие, легкие, средние и тяжелые.

Сверхлегкие весят около 10 кг, поэтому транспортировать их по силам женщинам и пожилым людям, а благодаря съемным ручкам их можно перевозить в сумке на общественном транспорте или в багажнике легкового автомобиля. В целях экономии веса на них обычно применяют двухтактные двигатели мощностью до 2 л.с., работающие на смеси бензина и масла, но иногда и четырехтактные.

Часть моделей в этой весовой категории оснащают электрическими двигателями с питанием либо по кабелю, либо от аккумуляторов.

Глубина рыхления почвы у сверхлегких аппаратов не превышает 10 см. Малая ширина захвата (всего 20-30 см) делает их очень мобильными и позволяет работать в узких междурядьях и труднодоступных местах, выполняя как рыхление, так и прополку. Сверхлегкие модели отлично подойдут для обработки цветников, клумб, теплиц и других участков малой площади.

Легкие мотокультиваторы массой от 15 до 30 кг оснащены двигателями мощностью от 2 до 4 л.с. Ширина захвата у них 40-50 см, глубина обработки 15-20 см, поэтому их производительность в полтора-два раза выше, чем сверхлегких. Такие культиваторы, укомплектованные окучником, удобны для нарезки борозд под посадку различных культур.

Однако скромный вес приводит к нежелательному эффекту: машины «выпрыгивают» при попадании фрезы на твердый комок земли или корешок. Легкие агрегаты оснащают как двухтактными, так и четырехтактными двигателями. Последние при той же мощности заметно тяжелее, но имеют ряд преимуществ: бензин для них не надо смешивать с маслом, у них намного ниже вибрация и шум, меньше расход топлива.

У средних мотокультиваторов вес 30-60 кг и двигатель мощностью 4-6 л.с. Благодаря значительной массе они устойчивее, поэтому ими сподручнее работать, прилагая меньше физических усилий. У них не только шире захват фрез (40-85 см), но и сами фрезы обычно большего диаметра. Соответственно, увеличивается и глубина обработки — 25-30 см. Однако преимущество широкого захвата становится недостатком при работе в узких местах. Средние мотокультиваторы обычно оснащены четырехтактными двигателями. Кроме передней передачи, они, для удобства маневрирования на небольших участках, могут иметь и заднюю. Представители среднего класса способны работать не только с окучником, но и с небольшим плугом. Чтобы обеспечить необходимое тяговое усилие, на вал редуктора вместо фрез устанавливают колеса, металлические с грунтозацепами или пневматические, и утяжелители.

К тяжелым относят мотокультиваторы и мотоблоки весом более 60 кг и мощностью свыше 6 л.с. У них четырехтактные двигатели и несколько передач вперед и назад. На них можно навешивать дополнительное оборудование, например, плуг или окучник, а также буксируемые тележки с грузом до 300 кг.

Такой техникой обрабатывают участки значительного размера. Они предназначены для профессионального использования фермерами и работниками коммунальных служб.

Особое место занимают появившиеся недавно миниатюрные устройства для рыхления, так называемые электротяпки. К мотокультиваторам их отнести можно только с натяжкой, скорее это отдельный, новый тип садовой техники. Принцип ее действия не такой, как у обычного культиватора с его вращающимися на горизонтальной оси фрезами.

Во-первых, рабочие органы электротяпки вращаются не непрерывно, а периодически, на пол-оборота то в одну, то в другую сторону. Во-вторых, ось вращения у них вертикальна. Главное преимущество такого довольно сложного механизма — безопасность. Даже если задеть работающей электротяпкой босую ногу, то максимум получишь пару ссадин и синяков, ну а ботинок дает стопроцентную защиту. Кроме того, у электротяпки отсутствует поступательное движение, в то время как фрезы культиватора не только перемалывают почву, но и тянут машину вперед. В результате электротяпку можно применять в местах, доселе доступных только ручному инструменту, — на цветочных клумбах или грядках с клубникой.

Важную роль при выборе техники играют структура обрабатываемой территории и набор выращиваемых культур. Дачные участки, как правило, разделены на множество небольших, по 1-2 сотки, зон различного назначения: сад, цветник, клумбы, газоны, ягодники, грядки под различные овощные культуры и т.д. В этом случае имеет смысл остановить свой выбор на модели сверхлегкого или легкого класса. Небольшая ширина захвата делает их мобильными и позволяет работать в узких междурядьях и труднодоступных местах.

Даже если общая территория довольно значительна,но разбита на несколько участков по 5 соток, то оптимальны опять-таки легкие культиваторы. Если же все 25 соток использовать под картофель, то тут нужен культиватор среднего класса.

При выборе лодочного мотора одной из важнейших характеристик, с которой необходимо определиться, является тактность двигателя. Сравним 2-х и 4-х тактные моторы по следующим параметрам:

1. Размер и объем.

Размер и объем моторной части 2-х тактного мотора меньше аналогичного по мощности 4-х тактного. При одинаковых размерах цилиндра и частоте вращения вала мощность двухтактного двигателя теоретически в два раза больше четырехтактного за счет большего числа рабочих циклов. Однако, неполное использование хода поршня для расширения, худшее освобождение цилиндра от остаточных газов и затраты части вырабатываемой мощности на продувку приводят к реальному увеличению мощности только на 60-70%. Играет роль и отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения у двухтактных вариантов. Размер и объем нижней части лодочного двигателя (“ноги” с гребным винтом) у обоих типов двигателей приблизительно одинаковы.

2. Вес.

Вес 4-х тактного мотора больше аналогичного по мощности 2-х тактного. Вес мотора распределен неравномерно: примерно 80% весит “голова” (сам двигатель), 20% “нога”.

3. Цена.

4-х тактные двигатели сложнее в производстве, состоят из большего количества деталей, поэтому всегда дороже 2-х тактных моделей.

4. Удобство перевозки.

2-х тактные моторы лодки можно возить в любом положении, т.е. достал из багажника, поставил, завел, поехал, а 4-х тактные модели  можно возить только стоя или на одном боку.

5. Двухтактный мотор “живее” реагирует на ручку газа.

Эта характеристика очень относительная, обычно разница почти незаметна. И всё же, в 4-х тактных моторах для совершения полного рабочего цикла поршню необходимо сделать два полных оборота, а в 2-х тактных – только один.

6. Расход топлива.

Примерный расход можно высчитать по формуле для 2-х тактных двигателей – 300 грамм на 1 л.с., для 4-х тактных – 200 грамм на 1л.с. в час при полном “газе”. Больший расход связан с тем, что цикл выброса отработанных газов и впуска свежего топлива у двухтактных моторов совмещен, поэтому часть свежего топлива выбрасывается вместе с отработанными газами в выхлоп. В этом же и экологическая проблема: часть бензина, смешанного с маслом, просто выливается в воду.

7. Шумность.

На максимальных оборотах 2-х тактные моторы, как правило, работают слегка громче 4-х тактных моделей.

8. Вибрация.

4-х тактные моторы меньше вибрируют на малых оборотах. Это касается только двухцилиндровых двигателей. Одноцилиндровые и 2-х, и 4-х тактные двигатели вибрируют примерно одинаково.

9. Дым от выхлопных газов.

4-х тактные моторы меньше дымят, как 2-х тактные. Дым образуется в основном из-за сгорания масла, которое добавляется непосредственно в бензин у 2-х тактных моделей. Дымность – важный момент, особенно если вы любите тролить. Это может быть дискомфортно, особенно в тихую безветренную погоду.

10. Долговечность.

Считается, что 2-х тактные моторы менее долговечны, потому что масло для смазки трущихся элементов двигателя подается вместе с бензином, а значит, работает не так эффективно, в отличие от 4-х тактных двигателей, где трущиеся элементы буквально плавают в масле. 4-х тактный мотор по конструкции намного сложнее конкурента, состоит из значительно большего числа деталей.

Выбирая лодочный мотор, вам нужно решить, какие из параметров более важны конкретно для вас. На нашем сайте вы можете выбрать мотор как из наличия, так и под заказ.

По материалам сайта aqua-star.com.ua